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O romance de décadas de Las Vegas e Havaí

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Recentemente, tarde da noite, no California Resort and On line casino, no centro de Las Vegas, alguns quilômetros ao norte da Strip, tentei a sorte em uma máquina caça-níqueis pela primeira vez. Quinze minutos depois, eu estava perdendo cerca de vinte dólares — trinta se você contar a taxa exorbitante do caixa eletrônico que eu estava determinado a recuperar — e me sentia derrotado. Não importa; period hora de uma aposta muito mais segura, a verdadeira razão pela qual eu estava aqui. Todas as noites, a partir das 11 PM para 6 SOU, o restaurante 24 horas do resort, o Market Avenue Café, serve um dos pratos mais emblemáticos de Las Vegas. Minutos depois de me sentar no balcão, ao lado de uma mulher de 87 anos com óculos de sol enormes, um garçom me presenteou com uma tigela grande de sopa de rabada ao estilo havaiano, um caldo brilhante e perfumado repleto de cenouras, aipo e pedaços de osso de rabada, dos quais se soltavam facilmente pedaços macios de carne roxa. Ele veio com uma colher de arroz e uma boa pitada de gengibre triturado e coentro fresco. Se eu estivesse doente – com um resfriado ou com saudades do Havaí, ou ambos – imagino que isso teria me curado.

Se uma sopa de rabada do Havaí parece algo improvável de se comer em Las Vegas, você tem muito que aprender sobre os dois lugares, como eu fiz e ainda tenho. Os dados do censo de 2020 mostraram que o condado de Clark, Nevada, que inclui Las Vegas, period o condado dos EUA com a maior população de havaianos nativos fora do Havaí, uma estatística que conta apenas parte da história. A palavra “havaiano” normalmente se aplica à população indígena das ilhas, descendentes dos polinésios que colonizaram o Havaí pela primeira vez, entre 1000 e 1200 dC, e que foram quase erradicados pela chegada dos europeus, no ultimate do século XVIII. Outras pessoas nascidas e criadas nas ilhas – muitas delas descendentes de trabalhadores migrantes do Japão, Coreia, China, Filipinas, Portugal e Porto Rico, que vieram trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e abacaxi – são conhecidas como kamaaina (residentes) , “povo do Havaí” ou “locais”. O último desses termos se aplica até mesmo em Las Vegas, onde há tantos havaianos que deram à cidade um apelido carinhoso: a Nona Ilha.

O California Resort – o Cal, para os clientes regulares – desempenhou um papel central no oleoduto Havaí-Vegas. Inaugurada em 1975 por Sam Boyd, um empresário nascido em Oklahoma, foi a primeira propriedade do que se tornaria a Boyd Gaming, uma das maiores corporações de gestão de cassinos do país. De acordo com William Boyd, filho de Sam, que escreveu o prefácio de um livro sobre o resort de 2008, o Cal foi nomeado em homenagem ao público-alvo authentic, jogadores da Califórnia. Mas, um ano depois, “estávamos lutando”, escreveu William. “Um dia [my dad] me disse: ‘Sabe, vamos precisar de um nicho de mercado aqui e esse será o Havaí.’ ”

Depois de viver e trabalhar em Honolulu durante vários anos, Sam Boyd desenvolveu uma afinidade pelas ilhas e pelo seu povo, que considerou ser “industrioso” e que parecia adorar o jogo, que sempre foi ilegal ali. O Cal atraiu hóspedes do Havaí com promoções que incluíam passagens aéreas com desconto, quartos grátis e créditos para refeições em um restaurante chamado Aloha Specialties, que ainda hoje faz parte do resort. A resposta para onde você passa férias quando mora no paraíso period, aparentemente, Las Vegas. Os jogadores do Havaí eram “diferentes de tudo que o mercado de Las Vegas já havia experimentado”, de acordo com um dos autores do livro de 2008, Dennis M. Ogawa, professor emérito de estudos americanos na Universidade do Havaí em Mānoa. Eles não apenas gastavam muito mais dinheiro por dia do que o turista médio, escreve Ogawa, mas também “chegavam em grupos, carregados de bagagens que haviam enchido com presentes para os funcionários: abacaxi fresco, cebola Maui, café Kona e caixas de nozes de macadâmia com cobertura de chocolate.”

Quando cheguei ao Cal em uma tarde ensolarada de segunda-feira, um homem sem sorte, caído em um canteiro de árvore na calçada do lado de fora, olhou para mim com um sorriso e disse: “Aloha”. O Cal, e o centro de Las Vegas de forma mais ampla, tiveram dias mais glamorosos, mas, por dentro, uma sensação saudável de nostalgia pairava no ar, junto com o cheiro de fumaça de cigarro. O chão acarpetado do cassino period decorado com enormes flores de hibisco; do lado de fora da sala de conferências Ohana, encontrei um homem vestindo uma camiseta azul meia-noite com a palavra “SPAM”Na fonte amarela característica da marca – uma demonstração de apoio, explicou ele, à empresa controladora do Spam, Hormel Meals, que ajudou a reabilitar Maui após os incêndios florestais devastadores em 2023. “Pensei que talvez você fosse um fanático por Spam”, eu disse . O homem, cujo nome period Gene, riu e disse: “Bem, todo mundo do Havaí não é fanático por Spam?”

Gene estava no Cal para o tipo de evento que se tornou comum lá ao longo dos anos: uma reunião de uma escola de ensino médio no Havaí, neste caso Hilo Excessive, turma de 1955. (A turma de Maui Excessive de 1953 estava se reunindo no mesmas datas.) O spam foi introduzido nas ilhas quando Gene period criança. Originalmente servido aos soldados estacionados lá durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um alimento básico da dieta native, incorporado em tudo, desde musubi – a versão havaiana do onigiri – até saimin, uma sopa de macarrão à base de dashi. Em geral, a clientela do Cal parecia inclinar-se para os idosos; no check-in, a jovem atrás da recepção cumprimentou os hóspedes na fila antes de mim como tia e tio.

Além do resort, encontrei um mundo vibrante e multigeracional de pessoas do Havaí. Nas décadas após a inauguração do cassino, o apelo de Las Vegas cresceu não apenas como um lugar para passar férias, mas também como um lugar para morar. Em 1992, o dramaturgo havaiano Edward Sakamoto publicou uma peça chamada “Aloha Las Vegas”, sobre um viúvo chamado Wally que está pensando em se mudar de Honolulu. Um velho amigo chamado Harry, que já se mudou, incentiva-o a fazer o mesmo. “Ah, é um êxodo em massa para Las Vegas”, diz Harry, em pidgin havaiano. “O povo Lodda no Havaí tem casas ricas e pouco dinheiro.” Trinta anos depois, a linha se mantém. Quando perguntei a Jennifer Vergara, uma transplantada de 42 anos de Honolulu, por que tantos havaianos de sua geração haviam saído de casa, ela respondeu com naturalidade: “Gentrificação. Desenvolvedores. Inflação.” Em Honolulu, a maioria dos seus amigos – professores, polícias – estavam em dificuldades e, em muitos casos, viviam com os pais, mesmo depois de terem seus próprios filhos. Melhores empregos e muitos imóveis acenavam, como um oásis, do Mojave; em Las Vegas, Vergara e o marido, que têm dois filhos, trabalham como enfermeiros e possuem uma casa de três quartos.

Talvez nada reflita tão claramente este êxodo contínuo como a paisagem de restaurantes da cidade. Seria fácil definir a comida em Las Vegas pelas ofertas em seus luxuosos cassinos e hotéis, muitos deles agradando aos gostos dos turistas de alto nível, todos caviar, caranguejo actual e Wagyu. Mas, fora da Strip, existem centenas de estabelecimentos de balcão mais humildes, de gestão acquainted, um ecossistema de centros comerciais que lembra a grande Los Angeles. Do aeroporto, fui até um restaurante chamado 2 Scoops of Aloha, que divide um procuring middle com duas seguradoras, uma clínica de zits e uma loja de conserto de iPhone. Lá, pedi o que é conhecido no Havaí como prato de almoço. Nascido do apetite vigoroso dos trabalhadores das plantações, um prato de almoço geralmente inclui duas colheres de arroz e uma de salada de macarrão, além de carne ou peixe. Optei por frango frito de duas maneiras – uma porção coberta com molho de alho, a outra coberta com uma cobertura doce e picante ao estilo coreano – e um acompanhamento de poi, um prato polinésio de taro cozido, triturado até formar uma pasta viscosa.

A refeição ilustrou a fusão inerente à gastronomia das ilhas, uma colisão de culturas que não se unem, mas coexistem alegremente. Johnathan Wright, repórter de restaurantes do Las Vegas Diário de revisão que foi criado em Honolulu, definiu a culinária como “tudo o que eu cresci comendo”: galbi (costelas coreanas), pato assado cantonês, manapuas (baos havaianos), Spam. Jeremy Cho, um professor coreano-americano da Universidade de Nevada, Las Vegas, que nasceu no Havaí, me disse que ficou surpreso com a abundância de comida coreana ao estilo havaiano na cidade, diferente da comida coreana que você encontraria. em Los Angeles ou Fort Lee, Nova Jersey. Em Las Vegas, assim como em seu estado natal, period fácil encontrar um prato de almoço com o que é conhecido no Havaí como meat jun, uma panqueca feita de carne empanada com ovo.

Mais de um kamaaina descreveu a comida como uma forma de diminuir a distância entre os trópicos e o deserto. “Poke Categorical, tem gosto de casa”, disse Vergara, sobre um restaurante de comida para viagem que frequenta. Alysa Andrade, organizadora do Pure Aloha, um dos festivais temáticos do Havaí em Las Vegas, fundado em 2004, descreveu um increase de restaurantes que servem “comida da ilha”, bem como outros negócios direcionados aos habitantes locais: detalhamento de piscinas, tatuadores tribais, havaianos- Aulas de línguas. “Quando eu voltar para casa, quero voltar aqui”, disse-me Andrade enquanto comia uma fatia de bolo de goiaba e pedaços de abacaxi polvilhados com li hing mui (ameixa seca e em conserva) em pó, no Straight Up Café, cujo cardápio promete “ killah grinds”, pidgin para boa comida. “Eu gosto de Las Vegas. Sinto que todos estão fazendo a mesma coisa em casa. Eles ainda estão no mesmo lugar onde os deixei há vinte anos.”

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