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Crítica do restaurante: uma ode perfeita aos “restaurantes para motoristas” coreanos

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Este nível de construção meticulosa do mundo não é novidade na área dos restaurantes. Os comensais estão habituados a ser transportados, através da construção meticulosa do espaço e da vibração, para o distante, o desconhecido, o nostalgicamente almejado. Normalmente, porém, a atmosfera é projetada para deslumbrar, contando uma história de glamour e grandeza – a vegetação sensual do Caribe, Positano nos anos cinquenta. O que é intrigante (e, para mim, incrivelmente divertido) em Kisa é que ele aplica o mesmo rigor estético na direção oposta, longe do aspiracional. Geralmente, quando a comida de um restaurante badalado é de origem humilde – como, digamos, a comida indiana servida na beira da estrada no Jazba, um restaurante novo e sofisticado no East Village, ou a “comida de rua” na nova e chique churrascaria Tribeca Beefbar – nós tendem a se referir desajeitadamente a ele como “elevado”, uma celebração do cotidiano vestida com uma trilha sonora moderna, talheres sofisticados, coquetéis caros e ingredientes oligárquicos. (A quesadilla do Beefbar, que inclui Wagyu e trufas, custa 28 dólares.) O mesmo não acontece no Kisa. Chame isso de brilho – uma sala não fotogênica, sinalização conflitante e utilitária, comida e serviço discretos. O resultado é uma tensão ligeiramente estranha e tremendamente convincente. A ilusão é tão séria, tão documentada, que um cliente desconhecido, passando por ali, poderia sentar-se para uma refeição e não ter ideia de que estava em um cenário e não em algum buraco no radar, fora do radar. descoberta da parede. Continuei procurando por algum tipo de informação para garotos legais: uma lista secreta de champanhes sofisticados ou uma porta escondida para um bar no porão exclusivo para VIPs.

Esse conceito poderia facilmente ter dado errado, talvez caindo em uma espécie de cosplay desagradável de colarinho azul. Kisa consegue, no entanto, em parte graças ao carinho óbvio que os donos de restaurantes têm pelos clientes a quem prestam homenagem. O ventilador antigo montado na parede, as almofadas de tecido estampado amarradas aos assentos das cadeiras com laços, as fotos desbotadas de bebês em molduras – esses detalhes parecem que só poderiam ter vindo de uma mão amorosa. Talvez mais importante, a comida é simplesmente fantástica. Os preços, embora não sejam baratos em Seul, são modestos para os padrões do movimentado Decrease East Facet – cada refeição de trinta e dois dólares inclui arroz e sopa (tofu e verduras em um caldo levemente picante) e segundos no prato. banchan. A cozinha, supervisionada pelo chef Simon Lee, produz refeições excelentes e abundantes. Quando a comida chega, ela apresenta um problema de geometria da vida actual: como posicionar a tigela de arroz, a tigela de sopa e o enorme prato round de metallic sobre o qual o resto do jantar é disposto, sua entrada preferida no centro , com pequenas tigelas de banchan dispostos em torno dele como pétalas de uma flor. Em uma visita, sentindo a necessidade de um posicionamento estratégico da louça, tentei ser prestativo e movi meu copo de água e os pauzinhos para abrir espaço. Meu servidor me parou, com a tolerância suave de uma pessoa que já passou por essa dança milhares de vezes. “Eu sei como fazer isso funcionar”, disse ele, e rapidamente Tetris colocou tudo em um structure escalonado em que de alguma forma, apenas, cada prato, xícara e utensílio cabiam na mesa um pouco pequena demais.

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Comi no Kisa dois dias seguidos e teria voltado com prazer para mais. Borras jeyuk (carne de porco picante) é cortada em fatias finas e grelhada até obter uma doçura de caramelo; o ojingeo bokkeum (lula picante) é carbonizada e mastigável, o calor das pimentas ganha um toque verde graças às cebolinhas frescas. A entrada vegetariana, um conjunto de legumes em conserva e cozidos no vapor no estilo bibimbap, é um pouco insípida, tanto no calor quanto no sabor, mas essa suavidade é compensada por alegres e coloridos banchan—sete variedades, nas minhas visitas, incluindo kimchi de repolho e folhas de algas torradas. Havia fatias de omelete fofa enrolada, tiras onduladas de geleia de feijão mungo misturadas a um purê de algas marinhas e camarão doce cru curado com molho de soja e cogumelos. A batata Jorim, refogado em molho de soja doce, com tenros pedaços de carne bovina, poderia servir como refeição sozinho; o sotteok sotteok– espetos alternados de bolos de arroz em borracha e salsichas de coquetel, pincelados com gochujang – são pegajosos, saborosos e perfeitamente bobos. Não há cardápio de sobremesas, mas, após pagar a conta no remaining da refeição, você receberá uma moeda de 25 centavos para a máquina de café automática classic ao lado da porta, que dispensa chocolate quente, café com leite de feijão preto ou café com leite. um copo de papel que contém apenas o suficiente para durar meio quarteirão além da fantasia de motorista de táxi de Kisa – uma pequena lembrança, quente e doce, para levar com você de volta ao mundo actual. ♦

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