Depois de mais de um ano fechado, o restaurante Boathouse reabriu nesta primavera, sob a Legends Hospitality, uma grande empresa de operações que também supervisiona concessões no One World Observatory, na Circle Line e no Yankee Stadium – sem mencionar as inúmeras instalações fora de Nova York. , incluindo o Indianapolis Motor Speedway, o LA Coliseum e o estádio Santiago Bernabéu da Espanha, casa do Actual Madrid. (A empresa foi fundada em parte pelos proprietários dos Yankees e dos Dallas Cowboys e agora, naturalmente, pertence principalmente a uma empresa de capital de risco.) Eu estaria inclinado a desprezar esta nova parceria – uma joia da cidade de Nova York. cedida a algumas máquinas corporativas otimizadas para separar os turistas de seus dólares – exceto que este sempre foi, mais ou menos, o MO do Boathouse. Nos quarenta anos de operação do restaurante, ele foi administrado por vários concessionários que sabiam como manter as toalhas de mesa brancas e os copos de chá gelado cheios. O mais recente antes de Legends – Dean Ballot, proprietário do Gallaghers Steakhouse – atualizou a comida e atualizou as paredes de vidro deslizantes, que fecham a área de jantar em tempos de mau tempo. Mas fechou o restaurante no início da pandemia, reabriu-o em 2021 e depois fechou-o novamente no ano seguinte, chamando-o de “um native muito difícil de operar”, devido aos custos laborais e outras questões. (Legends Hospitality contratou de volta uma parte considerável do pessoal anteriormente demitido.)
Como em todos os restaurantes com vistas espetaculares, a comida no Boathouse dificilmente é o atrativo; nem o serviço. Viemos aqui para mergulhar na fantasia nova-iorquina, precisamente na forma como os barcos a remo de metallic, atracados ao lado do terraço do restaurante, deslizam com um empurrão na água verde-alcachofra do lago. O Boathouse é um lindo lugar para almoçar, principalmente com bom tempo, principalmente no ritmo tranquilo de gente sem trabalho urgente para voltar. (Eles são ricos ou são turistas?) A refeição em si, para ser honesto, é consideravelmente mais satisfatória do que uma cantina cara de isca turística tem o direito de ser. A cozinha agora é dirigida pelo chef Adam Fiscus, com a consultoria de David Pasternack, um renomado chef de frutos do mar que fez coisas brilhantes no falecido e querido restaurante italiano Esca, no centro da cidade. Eles parecem estar abraçando toda a sonhadora Nora Ephron, do Higher West Facet, de tweed e mocassins, com um menu que evoca um almoço festivo da period Reagan (mas com votação em Dukakis). Há cogumelos recheados com migalhas de biscoito Ritz e Gruyère, ostras Rockefeller, patê de fígado de galinha servido com fatias ásperas de torrada. O cardápio de primavera incluía uma salada de aspargos raspados coberta com um muito Medalhão “Silver Palate” de queijo de cabra aquecido e peixe-espada (meu Deus, lembra do peixe-espada?). Molho russo, vigoroso e rosa coral, é regado com alface romana com raiz-forte ralada na hora e reaparece em um ramekin como molho para batatas fritas douradas. Cada refeição começa com uma bandeja de condimentos, agradavelmente retrô, embora um tanto anêmica: algumas folhas de escarola, um par de azeitonas pretas, torradas de melba, uma pequena poça de molho.
